Boudoir 36

Apertura Natale 2011

2011-12-17T12:22:00.002+01:00

Boudoir 36 è lieto di informarvi che in occasione delle prossime festività natalizie l'orario di apertura verrà esteso anche al mattino, dalle 10 alle 13. Nel pomeriggio vi aspettiamo, come di consueto, dalle 18 alle 22.

Fino al 24 dicembre saremo aperti tutti i giorni (non verranno osservate le consuete chiusure della domenica e del lunedì).

Buon Natale a tutti!

Epinette e Perdigone - Diptyque

2011-12-07T09:33:00.005+01:00

Come ogni anno, da qualche anno a questa parte, Diptyque propone una collezione di candele in edizione limitata con decori unici. Quest'anno la collezione è nuovamente ispirata ad alcuni motivi di decorazione tessile degli anni sessanta. Infatti non bisogna dimenticare che i tre amici che hanno fondato Diptyque (Desmond Knox-Leet, Yves Coueslant et Christiane Gautrot) provenivano dal mondo dell'architettura e delle belle arti. I tre hanno iniziato proponendo nella loro boutique parigina al 34 di Boulevard St. Germain oggetti di curiosità provenienti da tutto il mondo, nonché tessuti per l'arredamento disegnati da loro stessi. Oggi alcuni frammenti di questi tessuti sono conservati a Parigi al Musée des Arts Decoratifs.
Le fragranze del 2012 sono due: Épinette e Perdigone.
Épinette è ispirata alla freschezza aromatica di un bosco di conifere, alla quale le note di patchouli e legno di cedro offrono profondità e calore. Invece Perdigone è il nome di una varietà di prugne, quella di Brignoles. Nella candela le note dolci e fruttate della prugna sono affiancate a note calde e speziate di noce moscata, cannella e chiodo di garofano.
Épinette è custodita in un bicchiere verde e oro decorato con i motivi "Prétorien" e "Paladin", mentre il bicchiere di Perdigone è rosso e oro e presenta sullo sfondo il motivo "Choriambe" abbinato al motivo "Légende".
La novità di quest'anno consiste anche nel formato delle candele: Épinette è disponibile nelle versioni mini (70 gr.), tradizionale (190 gr.) e gigante (1800 gr.), mentre Perdigone è disponibile soltanto nelle dimensioni mini e tradizionale.
Le edizioni limitate di Diptyque sono ormai entrate nella tradizione dei prodotti natalizi da collezione che non solo accendono l’atmosfera con scintillii caldi ed eleganti, ma soprattutto profumano l’ambiente trasportandovi altrove.
Vi ricordo che non si tratta solo di edizioni limitate, ma anche in disponibilità limitata! Quindi...affrettatevi!

Watches and Luxury Fair

2011-11-08T09:02:00.004+01:00

Boudoir 36 parteciperà alla mostra Watches and Luxury Fair che si terrà a Catania, nella prestigiosa location di Palazzo Biscari, dall'11 al 13 novembre.

Vi aspettiamo per presentarvi alcune novità di grande pregio!!

Il Cielo degli Amanti + Hommage à la Lune

2011-10-18T20:09:00.004+02:00

Domenica 23 ottobre 2011, Boudoir 36 apre le sue porte alle 18 per una serata unica che coinvolgerà vista ed olfatto.
Ospite d'onore sarà il pittore Riccardo Negri, che presenterà, insieme al critico d'arte Anita Tania Giuga, la sua opera "Il Cielo degli Amanti".
Per questa speciale occasione e per rendere omaggio al tema del cielo, Antonio Alessandria avrà il piacere di farvi scoprire, in anteprima, il suo "Hommage à la lune", un poema olfattivo in tre tomi. Ovvero tre profumi che riflettono il ritratto della luna in tre momenti differenti: il plenilunio dal candore eburneo, il novilunio con la sua oscurità complice e peccaminosa e una luna piacevolmente sinistra, dal colore argenteo.

Un evento singolare per un'occasione unica...assolutamente da non perdere!

Domenica 23 ottobre 2011

dalle 18 alle 22.
Boudoir 36 - La Profumeria Artistica.
Via Santa Filomena, 36 - Catania

Mona di Orio - Vétyver, Tubéreuse, Vanille

2011-06-22T14:42:00.004+02:00

In un post precedente si era già parlato di Les Nombres d'Or di Mona di Orio, collezione ispirata ad un classico criterio di bellezza armonica. Adesso tre nuovi capolavori si aggiungono alla collezione:

Vétyver

Tubéreuse

Vanille

Se i nomi non stimolano la vostra curiosità, certamente nessuno potrà dire la stessa cosa per quello che riguarda la realizzazione di questi grandi classici della profumeria. Dopo innumerevoli interpretazioni, ancora c'è qualcosa da dire su temi che sulla carta potrebbero risultare triti e ritriti. Certamente grazie all'utilizzo di materie prime di altissima qualità e ad ingredienti naturali ottenuti con nuove tecniche di estrazione, ma soprattutto grazie alla raffinatezza, all'eleganza e alla maestria raggiunte da Mona nella tecnica compositiva.

In Vétyver è stato utilizzato il più classico degli oli essenziali estratti da questa graminacea dalle lunghe radici, il vetiver Bourbon, ma giocando a mettere in evidenza la sua freschezza terrosa. Lo zenzero blu del Madagascar e il pompelmo regalano la sensazione di una radice appena estirpata. Tuttavia, nell'evoluzione, la noce moscata aggiunge un pizzico di mistero, come quello di un piccolo segreto custodito nella terra. Il fondo invece si scalda e si ammorbidisce con note di fava tonka, di cisto labdano e di muschi. Una fragranza secca da portare anche nella stagione calda e che può regalare un'insolita eleganza se poggiata sulla pelle di una donna.

Tubéreuse offre un punto di vista differente sul classico tema della tuberosa da donna fatale e chiassosa. Il fiore è fotografato ancora sulla pianta, immerso in un giardino, dopo una sottile pioggia rinfrescante. Le note di testa luminose, verdi e frizzanti sono caratterizzate dalla presenza del bergamotto, delle bacche di pepe rosa e di fogliame umido ma croccante. Tuttavia, seppur immerso nella freschezza, il carattere seducente e intrigante della tuberosa indiana non stenta a farsi avanti, accompagnato da note cremose e morbide di benzoino, di eliotropio e di soffici muschi.

Vanille è forse la più sorprendente delle tre fragranze perché potrebbe far innamorare anche chi non ama la dolcezza della bacca. Mona ha composto questa fragranza immaginando un antico vascello sulla rotta del Madagascar o delle isole Comore, carico delle più sublimi delizie: arance, barili di rhum, spezie esotiche, legni pregiati. Il profumo si apre su lussuose note di assoluta di rhum e arancia amara, si inebria verso il cuore con la corposità dell'ylang ylang, per poi tuffarsi in un fondo ambrato e rotondo col sentore goloso della fava tonka, pur tuttavia rimanendo asciutto e delicatamente fumé con note di legno di sandalo e legno di guaiaco. E su tutta la piramide olfattiva si stende una meravigliosa bacca di vaniglia, a momenti cremosa, a tratti speziata, ma mai stucchevole o sdolcinata.

Come gli altri profumi appartenenti alla collezione, Vétyver, Tubéreuse e Vanille, sono disponibili in un unico formato (100ml).

Assolutamente da non perdere!! Vi aspetto!!

Calypso - Robert Piguet

2011-06-14T14:16:00.016+02:00

Calypso è la nuova fragranza del marchio Robert Piguet Parfums, ampiamente conosciuto ed apprezzato per i suoi grandi classici, Fracas e Bandit.
Robert Piguet era un geniale couturier svizzero, ma parigino d'adozione, morto nel 1953. Allievo del grande Paul Poiret, ha successivamente trasferito la sua impronta artistica a nomi del calibro di Christian Dior, Pierre Balmain e Hubert de Givenchy.
Robert Piguet complementò i suoi abiti con diverse fragranze, come d'altra parte in voga presso tutti i couturier della sua epoca. Alcuni profumi, come appunto Calypso (1959), sono stati lanciati dopo la sua morte. Il marchio di profumi è stato poi definitivamente rilanciato in era decisamente più recente dall'americano Joseph Garces.
Tranne Fracas e Bandit, che sono stati riformulati cercando di essere quanto più possibile fedeli alla formula d'origine (norme IFRA e costi permettendo...), gli altri profumi sono soltanto vagamente ispirati alle composizioni dell'epoca, mantenendo tuttavia l'allure di profumi importanti ed eleganti. Le fragranze sono state riformulate/create da Aurelien Guichard.

Calypso si apre su note fresche ed agrumate fra le quali spicca la dolcezza e la delicatezza del mandarino, ma con frizzanti accenti aldeidati. Il profumo sviluppa poi un tema di impalpabili morbidezze e soffici riflessi di velluto dal quale sboccia un accordo fiorito con note di geranio, rosa e iris. Tuttavia sin dai primi minuti di evoluzione si percepisce l'opulenza di una nota ambrata che si distende un po' su tutta la piramide olfattiva, rivelando sfaccettature muschiate, legnose e cuoiate, con il calore del patchouli e l'eleganza di una pelle scamosciata. Il profumo è giocato su note ricche ed opulente, ma che non diventano mai eccessivamente pesanti o dolciastre. Un carattere fermo, deciso, ben delineato, duraturo, ma mai prorompente o prevaricante.

Calypso è una eau de parfum, disponibile nei due formati da 50ml e 100ml.

Assolutamente da provare!! Vi aspetto!!

Atelier Cologne

2011-05-20T12:19:00.014+02:00

Atelier Cologne è un nuovo ed interessante marchio nato dall'incontro fra la creatività di Sylvie Ganter e quella di Christophe Cervasel. Entrambi di origini italiane, vivono una a New York, l'altro a Parigi. Da sempre amanti del profumo, ne hanno fatto la loro professione. I due, negli anni, non hanno mai abbandonato un sogno: quello di rendere omaggio alla più classica delle composizioni olfattive della storia, l'Acqua di Colonia, nonché alle loro origini italiane, considerato che il creatore dell'Acqua di Colonia fu proprio un italiano, Giovanni Paolo Feminis.
I due creatori, affascinati dall'eleganza senza tempo di questa struttura olfattiva, hanno immaginato delle colonie di grande carattere che, pur mantenendo il tipico tratto distintivo di freschezza, hanno la persistenza di un'eau de parfum. Infatti tutte le fragranze di Atelier Cologne hanno una concentrazione fra il 12% ed il 20%. Questo significa che, una volta per tutte, riusciremo ad accontentare tutti coloro i quali amano le sensazioni di luminosità, freschezza e dinamismo che regalano gli agrumi, ma che allo stesso tempo non ne apprezzano la scarsa persistenza. Nasce così un nuovo concetto di Acqua di Colonia ad alta concentrazione che è stato battezzato dai due creatori con il nome di Cologne Absolu.

La linea è composta da cinque fragranze:

Orange Sanguine (concentrazione 15%), l'arancia rossa, fresca, ma golosa e dolce allo stesso tempo, metafora olfattiva del sud Italia;

Grand Néroli (concentrazione 12%), sempiterna colonia al fiore d'arancio, giusto equilibrio tra la freschezza degli agrumi e la leggiadria e l'eleganza senza tempo del soave distillato del fiore d'arancio;

Trèfle Pur (concentrazione 18%), verde luminosità di foglie umide stropicciate fra le mani, tocchi aromatici di basilico e fondo delicatamente legnoso;

Bois Blond (concentrazione 20%), freschezza agrumata alla quale fanno da contrappunto note secche e asciutte di legni pregiati, fra i quali spicca il vetiver, sottilmente rilevato da volute di incenso;

Oolang Infini (concentrazione 15%), il fascino di un thé insolito, arricchito da note di bergamotto, poggiato su un fondo delicatamente muschiato e vagamente cuoiato.

L'estate è alle porte: accogliamola con l'eleganza, l'originalità, la qualità e la freschezza di Atelier Cologne! Vi aspettiamo!

34 - Diptyque's Party

2011-05-04T12:04:00.006+02:00

Domenica 8 maggio, dalle 19 in poi, Boudoir 36 è lieto di ricevervi per la presentazione di "34", la nuova linea celebrativa del marchio francese Diptyque.
Quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario dall'apertura della prima boutique Diptyque, situata al 34 di Boulevard St. Germain, a Parigi. Un luogo diventato leggendario per tutti gli ammiratori di Diptyque perchè rappresenta il tempio dove tutto ha avuto inizio.
Diptyque ha affidato ad un esperto, Roman Kaiser, il compito di rilevare gli odori che caratterizzano la boutique. Da questo studio nasce l'ispirazione che il naso Olivier Pescheux ha utilizzato per la creazione di 34, un profumo che vuole essere metafora simbolica di un luogo.

34 è una fragranza composta da quaranta materie prime ed è un profumo innovativo e complesso, senza connotazione di genere. Chi conosce le fragranze storiche di Diptyque riconoscerà nella nuova composizione la presenza frizzante della foglia di ribes nero, il tocco verde e mediterraneo della foglia di fico, la freschezza speziata del matrimonio della bacca di pepe rosa con gli agrumi, l'esotismo del geranio egiziano e della tuberosa, il calore dei legni e dei balsami.

La linea è declinata in eau de toilette per il corpo e in una serie di prodotti per l'ambiente: lo spray, la candela profumata e l'ovale profumato per i cassetti e gli armadi.

Una notevole cura è stata dedicata alla ricercatezza e all'estetica dei particolari. Il flacone è differente rispetto al classico parallelepipedo al quale siamo abituati e ricorda l'ovale, simbolo del marchio. Il tappo è in bachelite nera ed è calamitato. Il contenitore della candela e l'ovale profumato per cassetti ed armadi sono in biscuit bianco finemente decorato. Alcuni particolari ricordano le stoffe disegnate dai fondatori del marchio nei primi anni sessanta.

Non mancate l'occasione di apprezzare questa nuova linea e...di cogliere il piacere di rivederci e di intrattenerci piacevolmente tra un flûte di prosecco ed una mouillette che diffonde il sillage di 34!

Domenica 8 maggio 2011
h 19.00-22.00
Via Santa Filomena, 36
Catania

Carillon pour un Ange - Andy Tauer

2011-04-08T07:56:00.002+02:00

Carillon pour un Ange è la fragranza N°11 di Andy Tauer, l'apprezzatissimo compositore svizzero, ormai ben noto fra gli appassionati e riconosciuto a livello internazionale per alcune composizioni come la famosissima L'Air du desert Marocain.

Inizialmente questo profumo era stato composto per la vendita esclusiva presso Luckyscent, una profumeria americana (Los Angeles) con sito di vendita online, ma da pochi giorni è disponibile anche in Italia.

Carillon pour un Ange appartiene alla serie Homages, collezione che ospita già le due fragranze Une Rose Chyprée e Une Rose Vermeille.

La nuova fragranza è ancora dedicata ad un fiore, la cui identità è perfettamente evocata dal suo nome. Pensate alla primavera incipiente e alla gioia che ritorna ogni anno con la bella stagione, alla sensazione di libertà che l'aria tiepida suggerisce al nostro corpo. Sognate di correre spensierati in un bosco rinnovato dal verde dell'erba nuova e poi, per un attimo, provate ad immaginare di poter fermare il tempo e di riuscire a mettervi all'ascolto della natura sospesa. Improvvisamente chiudete gli occhi e una sottilissima melodia vi rapisce, un suono che si innalza al cielo insieme ai raggi di sole che fendono la penombra del bosco e che raggiunge un angelo. Ma a suonare non è la ruota metallica di un carillon, bensì i campanellini agitati dal vento delle miriadi di mughetti che popolano il sottobosco!

Non so se è questa la visione che ha ispirato Andy per la composizione di questa fragranza dedicata al mughetto, ma certamente è quella che si materializza alla mia immaginazione quando, con gli occhi chiusi, porto al naso una mouillette intrisa di Carillon pour un Ange.

Il profumo si apre su note verdi ed umide, fresche e allo stesso tempo soffici, nonchè gentilmente agrumate. L'accordo verde del mughetto è tuttavia incastonato in un bouquet floreale che gli serve da sostegno e da cassa di risonanza. La sua parte verde è sostenuta da note scure di giacinto, il suo petalo svolazza al vento insieme alle note del lillà, il suo corpo è irrobustito da note di ylang-ylang e gelsomino, mentre la sua pelle è resa vellutata da una soffice rosa. L'evoluzione verso il fondo è resa più interessante ed insolita da sentori di legni ambrati e da note cuoiate, ma morbide, quasi scamosciate. Non mancano accenni di muschio di quercia che riportano alla mente il tema del sottobosco dove il mughetto fiorisce.

Grazie a questa struttura ed alla sua concentrazione il profumo presenta una notevole persistenza ed un’evoluzione di grande carattere. Un profumo dalla doppia faccia, allo stesso tempo delicato e discreto, ma anche intenso e robusto!

Carillon pour un ange è una eau de parfum riche ed è disponibile in un unico formato (30 ml).

Non perdete l'occasione di godervi questo piccolo gioiello nella stagione che naturalmente gli si addice!

Vi aspettiamo!

1697 - Pierre Frapin

2011-03-04T11:53:00.002+01:00

1697 è l'anno in cui Luigi XIV di Francia, il Re Sole, ha conferito a Pierre Frapin il titolo nobiliare di “Apothicaire du Roi”. Ma 1697, in memoria di quella data, è anche il nome del nuovo profumo di Frapin, composto da Bertrand Duchaufour. E ancora lo stesso numero per un ulteriore significato: 1697 sono i flaconi numerati da 50ml di questa nuova fragranza che verranno immessi sul mercato mondiale in versione "Absolu de Parfum", ovvero a concentrazione elevata. I tre significati di questo numero quindi ci fanno immediatamente intuire quale sia la simbologia legata a questa fragranza: un profumo importante che vuole celebrare la tradizione nobiliare di una famiglia molto antica e il suo savoir-faire nella produzione di un grande cognac. Infatti non dimentichiamo che l'attività prevalente della famiglia Frapin è la produzione di cognac di pregio. Inoltre non bisogna trascurare il fatto che Frapin segue tutta la filiera della produzione del cognac, a partire dalla vigna, per poi passare alla distillazione, fino all'affinamento e all'invecchiamento. Sono veramente pochissime le aziende che operano in questo modo: la maggior parte dei produttori non fa altro che comprare l'acquavite e seguirne soltanto l'invecchiamento. Racconto questo per puntualizzare il modus operandi della famiglia Frapin.

E Bertrand Duchaufour ha saputo trasferire perfettamente questi valori in un profumo che si apre con una ricchissima nota di rhum, allietata dalle caratteristiche sfaccettature fruttate e golose dell'essenza di davana e dalle note di un’essenza poco utilizzata in profumeria, la cabreuva, che offre un effetto di dolcezza, ma allo stesso tempo una sensazione legnosa e fiorita. Andando verso il cuore il profumo rivela un'anima fiorita con note di rosa bulgara e di gelsomino sambac. La presenza delle spezie, in particolare di cannella e chiodo di garofano, offre anche un effetto che porta a pensare ad un fiore speziato. Il fondo è molto strutturato, muschiato, con note animali, legnoso con note di patchouli e legno di cedro, morbido con note di fava tonka e vaniglia.

In definitiva 1697 è un profumo molto ricco e complesso che può offrirci nuove sensazioni ogni volta che lo indossiamo. Bertrand Duchaufour, come sempre, non ci delude nella sua arte e nella sua maestria!

Affrettatevi, si tratta di un'edizione limitata a disponibilità ridotta!

Le Mimosa di Anncik Goutal

2011-02-28T11:56:00.002+01:00

Le Mimosa è il “soliflore” (profumo ispirato ad un singolo fiore) che Annick Goutal lancia in questo momento per salutare l'arrivo della nuova stagione. Ma non fatevi ingannare: questo profumo è tutt'altro che un soliflore! Le Mimosa è una composizione dove la trascrizione olfattiva del fiore è quasi del tutto inesistente!

Camille Goutal e Isabelle Doyen, creatrici del marchio, hanno preferito affidarsi più che altro alla percezione visiva ed emotiva del fiore: piccole sfere che ricordano un frutto e che allo stesso tempo sono vellutate al tatto. E quando si pensa ad una sfera vellutata immediatamente la mente visualizza, nella maggior parte dei casi, una pesca. Per questo motivo la pesca è al centro della composizione in questione. L'apertura è un’esplosione di colori e di frutti. Sentendo il profumo, sin dai primi momenti della sua evaporazione, non è difficile immaginare, insieme alla pesca, un cesto di frutti di mango, multicolori e succosi. Nel cuore l'assoluta di mimosa offre delle sfaccettature delicatamente poudré, insieme a note di iris e violetta. Il fondo è latteo e delicato, grazie alle note di legno di guaiaco e di sandalo, completamente sublimate da un soffice e cristallino accordo muschiato che riveste il sillage della fragranza in un manto di seta.
Le Mimosa è un'interpretazione trasognata e poetica di un fiore che con i suoi colori brillanti ci annuncia il calore della bella stagione e ci promette un sole che carezzevolmente riscalda la pelle e il cuore. Una metafora che ci sorprende e ci fa sorridere!
Le Mimosa è in concentrazione eau de toilette ed è un'edizione limitata, disponibile nei due formati 50ml e 100ml del classico flacone "godron" diventato ormai simbolo del marchio, abbigliato per l'occasione da un fiocco giallo vivo a pois neri!

Una sorpresa è riservata a chi acquisterà il flacone da 100ml.

Vi aspetto!

Menu Perfumes Tasting - Il Gusto del Profumo

2011-02-02T12:03:00.002+01:00

Ecco il menu di degustazione!

Per ulteriori approfondimenti (piramidi olfattive dei profumi e struttura odore-sapore-aroma degli amuse bouche) potete consultare la pagina dell'evento a questo indirizzo:

http://www.facebook.com/event.php?eid=129540233778892&ref=mf

Perfumes Tasting - Il Gusto del Profumo

2011-01-28T11:09:00.004+01:00

Il legame fra olfatto e gusto è decisamente notorio. D'altra parte il gusto è un senso di sintesi fra odore, sapore e aroma. Infatti una prima idea di un cibo ce la facciamo già dall'odore, poi lo mettiamo in bocca e ne percepiamo il sapore, infine ne percepiamo la sensazione retro-olfattiva, che non è altro che l'aroma. Non dimentichiamo che il sapore è molto povero, poiché i nostri recettori posizionati sulla lingua riescono a percepire soltanto cinque sensazioni: salato, dolce, acido, amaro e umami (il sapore del glutammato di sodio). Avete mai provato a mangiare qualcosa col naso tappato? Oppure pensate a quando siete raffreddati: siete portati a dire di non sentire i sapori. In effetti i sapori continuiamo a sentirli, ma non percepiamo gli aromi. Se mettiamo una caramella in bocca col naso tappato certamente capiremo che è dolce, mentre soltanto aprendo il naso potremo capire se si tratta di una caramella all'arancia o alla fragola.

Riflettendo su queste semplici considerazioni e sulla rappresentazione "gustativa" di un profumo, insieme all'amico Ermano Picco del blog "La Gardenia nell'Occhiello", abbiamo pensato che poteva essere interessante proporre un pomeriggio di degustazione in cui scoprire insieme dei profumi e la loro rappresentazione culinaria. Detto fatto: l'entusiasmo che ci anima ci ha portati a fissare immediatamente una data per mettere in atto quest'idea!

Pertanto io ed Ermano vi aspettiamo per "Perfumes Tasting - Il Gusto del Profumo", degustazione olfatto-gustativa per profumieri golosi e gourmet profumati, che si terrà a Catania, presso Boudoir 36, giorno 4 febbraio dalle 18 in poi.

Entrando nel dettaglio scopriremo insieme cinque profumi insieme ad un the e a quattro piccoli amuse-bouche.
Non mancate!!

L'Artisan Parfumeur - Traversée du Bosphore

2011-01-07T19:58:00.004+01:00

Ancora una volta Bertrand Duchaufour e L'Artisan Parfumeur colpiscono nel segno, regalandoci una eau de parfum decisamente innovativa, dal nome profondamente evocativo: Traversée du Bosphore. Il profumo in questione riesce a descrivere l'oriente senza cadere nello stereotipo oleografico del profumo ricco ed opulento, e ci sorprende facendoci venire l'acqualina in bocca senza lasciarci la stucchevole sensazione di dolcezza di una torta golosa piena di panna.Il profumo è stato composto da M. Duchaufour dopo un viaggio a Istanbul, sul ricordo di una passeggiata senza meta, durante la quale ha giocato a perdersi per le piccole vie della città, a zonzo fra il mercato delle spezie e il quartiere dei conciatori di cuio. La composizione è giocata su un accordo di iris e cuoio sul quale si innestano delle note fruttate e fresche di melograno e mela, reminiscenti del tabacco aromatizzato da narghilè, note verdi e fiorite di tulipano, note speziate dal tono medicinale di zafferano. Ma poco per volta il profumo inizia a parlarci dell'infinita dolcezza di una fra le più famose specialità turche: i lokum. Dolci a base di acqua di rose, limone, pistacchi, mandorle e spezie, dei quali nel profumo possiamo percepirne la consistenza morbida. Nel fondo soffici muschi cipriati ricordano la polvere di zucchero a velo che ricopre queste delizie.
Traversée du Bosphore, come già detto, è in concentrazione eau de parfum ed è disponibile nei due formati 50ml e 100ml.
Perdersi ad Istanbul in un sogno profumato...senza alcuna voglia di trovare la strada di ritorno!!

Iperborea - Lorenzo Villoresi

2010-12-01T19:28:00.006+01:00

Iperborea è il nome che il maestro italiano Lorenzo Villoresi ha dato alla sua nuova fragranza. Un'uscita che si è fatta attendere a lungo, considerato che la sua ultima composizione era Alamut, del 2006. Ma d'altra parte un vero artista si prende il suo tempo, per poi regalarci il frutto della sua ispirazione solo nel momento in cui forma e idea trovano l'equilibrio perfetto.

Iperborea, nella mitologia antica, era un mondo fantastico ubicato a nord, dove vivevano esseri aggraziati e dove la luce regnava per periodi molto lunghi.

Il profumo infatti è completamente giocato intorno ad un mondo di luce, trasparenza, grazia ed eleganza. La nota di testa è brillante come uno smeraldo dalle mille sfaccettature: petali luminosi e verdi, resi sfavillanti da sottili note aldeidate, che sembrano sbocciare all'infinito. Tuttavia dopo qualche istante il profumo non rinuncia alla morbidezza grazie ad un bouquet di fiori bianchi dove spiccano soffici petali di gelsomino, carnose corolle di magnolia, delicate campanelle di mughetto e morbidi accenni di fiore d'arancio. Man mano che la fragranza respira e prende corpo, la luce continua a filtrare attraverso una soffice cascata di note delicatemente talcate che, nonostante la loro consistenza, non oscurano la brillantezza del cuore. Il fondo ci accompagna voluttuosamente in un letto di note muschiate, che nascondono una struttura consistente di legni ambrati. Dedicato ad una creatura senza tempo che mostra con discrezione la sua eterna eleganza.

Il profumo è stato creato in concentrazione eau de toilette ed è disponibile, come sempre, nelle tradizionali bottiglie a base esagonale di Lorenzo Villoresi, per questa volta realizzate in vetro trasparente, nei due tagli da 50ml e 100ml.

De Bachmakov - The Different Company

2010-11-24T10:33:00.004+01:00

Thierry de Bachmakoff è un noto designer che opera nel mondo del profumo. Insieme a Jean Claude Ellena, uno dei creatori di profumi più apprezzati del momento, ha creato la maison di profumi The Different Company. Ormai da qualche anno Jean-Claude Ellena ha ceduto il posto alla figlia, Céline, che ha creato la maggior parte dei profumi di The Different Company. Nel 2010, anno di gemellaggio culturale della Francia con la Russia, Thierry de Bachmakoff ha voluto rendere omaggio alle sue origini russe creando, insieme a Céline, il profumo che porta il nome della sua famiglia. Una fragranza che vuole celebrare le tradizioni russe, ma senza scadere nell'oleografia, anzi regalandoci un dipinto assolutamente insolito e decisamente contemporaneo.

Il profumo si chiama De Bachmakov e ci parla della Russia delle grandi distese di foreste siberiane, ritratte nel momento in cui l'inverno cede il passo alla primavera, quando il sole scioglie i ghiacci, mentre il forte vento della steppa porta sentori dall'estremo oriente. Il profumo si apre su note verdi e siderali di bergamotto e foglie di shiso (un basilico coltivato in oriente, fra Cina, Giappone e Corea), insieme alle quali il coriandolo gioca un effetto che riporta alla mente la sensazione alcolica della vodka. Il primo impatto è decisamente secco ed è un preludio a ciò che caratterizza la piramide olfattiva: il legno di cedro. Tuttavia il cuore si ammorbidisce e dal ghiaccio nasce un fiore bianco con accenti di fresia e di petalo di gelsomino, ma anche con effluvi limpidi di mughetto. Il fondo è legnoso e muschiato allo stesso tempo, un legno di cedro deliziosamente polveroso e confortevole al quale la noce moscata offre un aspetto misterioso. De Bachmakov è un profumo che può essere indistintamente portato da un uomo o da una donna rivelando un'eleganza ambigua e senza tempo. Per una donna rimane secco e di carattere, per un uomo mostra un carattere forte, ma indulgente. Da non perdere!

Quartz Rose - Olivier Durbano

2010-10-26T15:10:00.003+02:00

Quartz Rose è la sesta fragranza composta da Olivier Durbano, come sempre ispirata ad una pietra. Questa volta Olivier ha scelto il quarzo rosa, pietra portatrice di buoni sentimenti, legata all'amore universale e alla compassione verso sè e gli altri. Considerato nel passato simbolo della fertilità e della femminilità, il quarzo rosa è stato sempre associato a tutto ciò che rimanda al cuore, a livello fisico, ma anche emotivo. Con riferimento alla filosofia indiana, il suo chakra è il quarto, appunto quello del cuore, e per tale motivo gli si attribuiscono virtù legate alla pace interiore e alla gioia, oltre che al senso di equilibrio e tranquillità. Secondo alcuni, è la pietra da portare quando si cerca l'amore.

Passando dai minerali al mondo dei profumi, l'associazione con la rosa è talmente immediata da risultare quasi scontata, ma volendo offrire una nuova rappresentazione del fiore in concomitanza con i valori rappresentati dalla pietra, il compito diventa alquanto arduo. Olivier è riuscito nell'impresa in maniera sublime, regalandoci una fragranza che ci abbraccia e ci scalda senza soffocarci, anzi, facendoci nascere costantemente la voglia di ritornare a questo abbraccio confortante, proprio come si vuole ritornare incessantemente fra le braccia della persona amata.

La testa del profumo è illuminata da note agrumate e speziate di bergamotto, bacca di pepe rosa e zenzero, ma anche dalla luce insolita e calda dello zafferano. Tuttavia già dalle prime note non possiamo fare a meno di renderci conto che siamo di fronte ad una creazione di Olivier, grazie alla presenza dell'incenso. Nel cuore la rosa trionfa, ma è una rosa secca e al tempo stesso lucente, nonché ben strutturata, grazie anche al sostegno di note di geranio e palmarosa. Nel fondo le note di rosa continuano ad essere presenti, ma si sciolgono nel calore legnoso del patchouli e del sandalo, nelle fumigazioni erbacee e sottilmente dolci della mirra e nell'abbraccio delicatamente vanigliato del benzoino. Non mancano tocchi di ambra e muschio che offrono un letto sul quale la fragranza si poggia per regalarci l'ultimo indugio del sentimento amoroso.

Quartz Rose è una eau de parfum che offre una gioia profonda e persistente, indistintamente per un uomo o per una donna.

Non vi rimane altro che passare per provare il soffio caldo e discreto, ma insinuante ed ineluttabile dell'amore, per il corpo e...per l'anima!

Eau Duelle - Diptyque

2010-10-06T08:18:00.002+02:00

Eau Duelle è l'ultima eau de toilette di Diptyque. La fragranza è un elogio alla via delle spezie e soprattutto alla spezia forse più utilizzata nel mondo del profumo: la vaniglia. Tuttavia il profumo offre delle sorprese inattese, poiché è dedicato al contrasto di luce ed ombra che nasce dall'accordo fra l'incenso e la vaniglia. Le note di testa sono fresche ed esplosive grazie alla nota morbida delle bacche di ginepro in accordo con l'elemi (resina), ma anche con il tocco speziato del cardamomo e delle bacche di pepe rosa. Il soffio caldo dello zafferano introduce il cuore che rivela un accordo fra il té nero e il calamus, una radice che ci regala una consistenza densa e delicatamente animale. Tuttavia non manca il sostegno di un accordo fiorito ricco e nitido. Il fondo è ricco di chiaroscuri e di contrasti fra le due qualità di vaniglia utilizzate (firnat e bourbon) e l'olibano somalo, la cui parte affumicata è accentuata da decise pennellate di cypriol, una materia prima estratta dalle radici di una specie di papiro che cresce in India. La fragranza è stata sapientemente orchestrata da Fabrice Pellegrin di Firmenich ed è disponibile in due formati (50ml e 100ml). A breve sarà disponibile anche il profumo solido nella deliziosa confezione nera con impresso il classico logo ovale.

Coeur de Vétiver Sacré - L'Artisan Parfumeur

2010-10-06T08:15:00.002+02:00

Coeur de Vétiver Sacré, la nuova fragranza de L'Artisan Parfumeur, nasce come omaggio sacro agli dei per le ispirazioni che l'oriente ha offerto al mondo del profumo. La composizione si apre su guizzi di bergamotto che brillano su una tazza di té nero delicatamente affumicato, nella quale sono stati lasciati in infusione tocchetti di zenzero candito. Nel cuore una nota cipriata di iris è sapientemente combinata con la trasparenza umida di una rosa appena accennata. Il profumo poggia su un fondo muschiato, appena cuoiato e vanigliato al quale fa da contraltare una nota luminosa di vetiver acquatico. Nonostante il nome della fragranza, il vetiver è un pretesto per raccontarne le sfaccettature luminose, speziate, legnose ed affumicate. Come se il naso, Karine Vinchon di Robertet, avesse voluto destrutturare la materia prima e riassemblarla mettendone in evidenza le peculiarità. Coeur de Vétiver Sacré è una eau de toilette ed è disponibile in due formati (50ml e 100ml).

Novità in casa Tauer

2010-09-22T14:26:00.004+02:00

Come di consueto, ogni anno dopo il Pitti Fragranze le novità si suggeguono una dopo l'altra. Questa è la volta di Andy Tauer, con le sue due nuove composizioni: Une Rose Vermeille e Eau d'Epices.

Une Rose Vermeille è la decima fragranza composta da Andy e appartiene alla collezione Homages, che ospitava già il tanto apprezzato Une Rose Chyprée. Si tratta di una rosa raffigurata nella sua piena opulenza, con decise pennellate di colore vermiglio che la rendono intrigante, vibrante, accattivante, sensuale e allo stesso tempo elegante. In testa scopriamo subito un accordo agrumato con limone e bergamotto, smussati dalla presenza della lavanda. Ma già dopo pochi istanti di evoluzione della fragranza veniamo sedotti dalla materia prima che risplende nel cuore del profumo: una bellissima rosa bulgara, tinteggiata da tocchi poudré di violetta e resa golosa da una nota di lampone. Il cuore è supportato da un fondo notevolemente strutturato e costruito su note di sandalo, vaniglia, fava tonka e ambra. Una composizione ricca e lussuosa da indossare e da non negarsi tutte le volte che abbiamo bisogno di sentirci importanti...

Eau d'epices è invece in assoluto l'ultima composizione di Andy, la dodicesima. Questo profumo ci prende per mano e ci porta verso l'inverno, in quei momenti in cui ci piacerebbe rimanere accoccolati in un cantuccio, con un bel fuoco che scoppietta davanti a noi, con una tazza di vin-brulé e del pan di spezie da assaporare. Le note di testa sono già impregnate di spezie calde come la cannella e i chiodi di garofano, alle quali il cardamomomo funge da controcanto. Tuttavia la miscela esplosiva è resa luminosa dalla presenza del mandarino. Il cuore è affidato al fiore d'arancio, morbido e vellutato, dalle sfaccettature suadenti apportate da note di gelsomino e iris. Il fondo, in perfetto stile Tauer, è introdotto da volute di incenso che aprono la strada alla nota complessa e strutturata del cisto labdano, accompagnata dai sentori caldi e avvolgenti dell'ambra e della fava tonka. Un tocco di elegante secchezza è poi aggiunto dalla nota scabra del vetiver. Un vero conforto ed una gioia intima per le serate più fredde o per rendere allegre anche le giornate più grigie...

A questo punto vi chiederete come mai ci sia un salto fra Une Rose Vermeille (n.10) e Eau d'Epices (n.12). Questo salto (n.11) si chiama Carillon pour un ange, profumo incentrato sul tema del mughetto, composto in esclusiva (almeno solo per ora, ma in futuro...chissà!) per Luckyscent di Los Angeles.

Vi saluto con un promemoria: le fragranze più ricche e concentrate, come quelle di Andy, si esprimono al meglio sulla pelle, quindi...vi aspetto!!

Mona di Orio - Les Nombres d'Or

2010-09-21T11:08:00.004+02:00

Les Nombres d'Or è il nome della nuova collezione di eaux de toilette create da Mona di Orio. Il titolo della raccolta richiama alla mente la bellezza perfetta: Les Nombres d'Or, ovvero la sezione aurea. Per comprendere il significato della collezione dobbiamo per un attimo abbandonare la profumeria e rivolgerci al mondo della matematica, per fare un brevissimo ripasso di geometria. La sezione aurea è un rapporto di proporzionalità, definito da Euclide, tra due parti di un segmento che rispondono ad una precisa relazione matematica. Questo rapporto sarebbe stato osservato in natura in svariati esempi: nella sequenza di crescita delle foglie sui rami degli alberi, nello sviluppo della chiocciola del guscio di conchiglie perfette come il nautilus, nelle evoluzioni di volo degli uccelli, nel rapporto tra le varie parti del corpo umano e in moltissimi altri casi. A questo rapporto di proporzionalità è stato sempre associato il concetto di armonia e bellezza. Si narra che Fidia abbia utilizzato ripetutamente questa nozione per progettare il Partenone affinché l'occhio umano, abituato ad osservare questo rapporto in natura, potesse trarne equilibrio ed armonia.

Mona di Orio si è lasciata affascinare ed ispirare da questo concetto per offrirci una collezione dedicata alla bellezza delle materie prime di qualità ed all'armonia degli accordi utilizzati nella composizione. Protagonisti della serie sono tre accordi emblematici della profumeria di tutti i tempi: l'ambra, il muschio ed il cuoio.

Ambre è una composizione ricca e suadente, fiorita e talcata, nella quale sono presenti note di legno di cedro dell'Atlante marocchino, Ylang Ylang delle Comore, resina di Tolu, benzoino e vaniglia del Madagascar.

Musc è invece un sentore morbido e confortevole, ma allo stesso tempo fresco, grazie alle note di neroli (distillato del fiore d'arancio), angelica (una radice che presenta delle note muschiate), rosa, eliotropio e fava tonka.

Cuir è nettamente la creazione che mostra la struttura più decisa, con sfaccettature speziate, legnose e affumicate che si rivelano con note di cardamomo, assenzio, cade (una specie particolare di ginepro che cresce soprattutto nel mezzogiorno del mediterraneo), opopanax (una resina calda, morbida e delicatamente vanigliata) e castoreum (nota cuoiata e animale).

Con queste fragranze Mona di Orio mette in campo tutte le nozioni della sua formazione classica al fianco del grande maestro Edmond Roudnitska, reinterpretandole con personalità ed originalità, senza mai eccedere, per regalarci dei perfetti esempi di sobria eleganza.

Vi aspetto in negozio per provare ed apprezzare Les Nombres d'Or!

Marie Claire Beauty Awards - Risultati

2010-08-05T10:23:00.003+02:00

Boudoir 36 è stata eletta nella TOP 3 delle profumerie d'Italia in seno al Marie Claire Beauty Awards 2010.

I ringraziamenti più sentiti vanno alla redazione di Marie Claire e, soprattutto a clienti, estimatori, amici e appassionati che si sono presi la briga di registrarsi al sito di Marie Claire per poter votare!

I risultati del contest possono essere consultati seguendo questo link.

Ancora grazie e...un augurio di serene vacanze estive! Magari costellate da fragranti sentori, profumi avvincenti e stimolanti scoperte!

Andy Tauer - Orange Star

2010-07-16T21:40:00.002+02:00

Orange Star è la nona fragranza composta dall'ormai apprezzatissimo compositore svizzero Andy Tauer.

Si tratta come sempre di una eau de parfum dalla struttura importante e dalla persistenza lunga e profonda.

Il tema è quello del fiore d'arancio e del suo indissolubile legame con la sensazione di pulizia. Tuttavia Andy riesce sempre ad avvalersi del suo tocco compositivo retrò ed elegante donando ad un bouquet classico un tratto altero e distinto.

La fragranza si apre su note agrumate dolci e delicate come quelle delle clementine e delle arance rosse. Chiudendo gli occhi sul soffio delle prime note mi affiorano alla memoria immagini autunnali di tenera infanzia, quando le prime scoperte dei frutti succulenti regalano la sorpresa golosa di sensazioni inattese. L'accordo agrumato è spinto verso l'alto da note aldeidate, ma viene sostenuto da note aromatiche di verbena che, nel volgere di poco tempo, introducono il tema fiorito del cuore donandogli una sfaccettatura verde ma rotonda. Se conoscete gli altri profumi della collezione di Andy troverete in questa sfaccettatura qualcosa in comune con le note verdi ma avvolgenti e leggiadre con reminiscenze di mughetto utilizzate in Reverie au jardin o nella note di cuore di Vetiver Dance. Tuttavia stiamo parlando solo delle sfumature, perchè il tema fondamentale è, come già detto quello del fiore d'arancio, che poco per volta si insinua fino a brillare radiosamente in tutto il suo candore. Il petalo di questo fiore è reso carnoso da sottili sussurri di ylang ylang e al contempo vellutato grazie alle note talcate della violetta e dell'iris. Il fondo è strutturato ed elegante, con un carattere orientale ed ambrato, delicatamente legnoso e misterioso. Si alternano note ambrate di cisto labdano, morbide e sottilmente golose di fava tonka e vaniglia, strutturate e secche di patchouli e incenso. Orange Star è un profumo che brilla seducente nella notte, che nel suo gusto formalmente distinto vibra di un fascino atemporale, adatto a chi ama le sensazioni di freschezza e pulizia, ma che allo stesso tempo non indulge alla classe e all'eleganza.

Per chi avesse voglia di scoprirlo, Orange Star è già disponibile. Vi aspetto!

Acqua di Genova

2010-07-01T11:27:00.003+02:00

Acqua di Genova è un'acqua di colonia gentile e sobria, caratterizzata dalle classiche note agrumate, ma arricchita da sottotoni muschiati e delicatamente legnosi. Semplice, ma al contempo elegante e raffinata, è stata creata nel 1853 per la Casa Reale Savoia dal distillatore e profumiere genovese, Stefano Frecceri. In quell'epoca Acqua di Genova diviene ben presto un indispensabile complemento per la toletta di svariati uomini noti e si diffonde in tutte le Corti Reali europee. Illustri personaggi che hanno segnato la storia d’Italia, come Vittorio Emanuele II e Camillo Benso conte di Cavour la utilizzano per arricchire, con un tocco di distinzione, la propria immagine pubblica. La Contessa di Castiglione, considerata all’epoca la donna più bella e seducente d’Europa, non rinuncia ad Acqua di Genova ed impone il fascino del suo profumo all’imperatore Napoleone III di Francia.

Tra la fine dell'ottocento e i primi del novecento, Acqua di Genova vinse ben ventiquattro medaglie d'oro alle esposizioni universali che si tennero in giro per il mondo.

Acqua di Genova é un antico gioiello dal sapore ottocentesco, dedicato a chi sa cogliere ed apprezzare la genuinità delle formulazioni all'antica, la ricercatezza di un prodotto d’altissima qualità, nonché l'eleganza dei flaconi fatti a mano che conservano ancora la pompetta rivestita di seta.

Vi aspetto per apprezzare anche i benefici della ricca linea per il bagno di cui è corredata.

Nuit de Tubéreuse de L'Artisan Parfumeur

2010-06-11T12:46:00.003+02:00

Nuit de Tubéreuse, la nuova eau de parfum de L'Artisan Parfumeur, è il racconto di una sensuale notte d'estate a Parigi. Luci vibranti, vita notturna eccitante, ma nonostante tutto un'aggraziata delicatezza pervade l'atmosfera. Sensualità segreta e magiche tentazioni fanno vibrare i sensi.

Il petalo della tuberosa racchiude in sé questi contrasti, candido pallore e sensualità carnale. Non per niente L'Artisan Parfumeur ha scelto questo fiore per raccontarci la notte parigina. Come tutte le ultime fragranze de L'Artisan Parfumeur, anche questa eau de parfum è stata magistralmente architettata dal maestro profumiere Bertrand Duchaufour. La composizione si sviluppa attorno ad un'assoluta di tuberosa, traendo ispirazione dalle molteplici sfaccettature di questa preziosa materia prima.

Le note di testa sono delicatamente speziate e ancora una volta giocano sul duplice carattere della tuberosa, grazie alla sovrapposizione di spezie fredde, come il cardamomo, e di spezie calde come il pepe e il chiodo di garofano, legate dai sentori fruttati e legnosi delle bacche rosa. Questo cocktail è comunque rinfrescato da note agrumate di limone e bergamotto. Il cuore è un'esplosione di fiori bianchi: tuberosa e fiore d'arancio, rinforzati dalla potenza narcotica dell'ylang-ylang. Tuttavia anche la rosa non scompare in questo bouquet euforizzante. E improvvisamente si insinua inaspettata la nota tropicale del mango. L'assoluta di tuberosa apre la strada verso le note di fondo, con i suoi toni notturni e terrosi, sposandosi con le radici di angelica. Il carattere della fragranza tuttavia non perde il suo candore latteo grazie alla presenza di legni preziosi e satinati come il sandalo, resi sensuali e vellutati dalla presenza del muschio e di avvolgenti balsami orientali come il benzoino e lo storace. Un capolavoro narcotico ed ipnotico...come le luci e la vita delle notti parigine!

Da provare immediatamente!!

Mémoire d'un thé au Maroc

2010-05-25T19:48:00.006+02:00

Boudoir 36 vi aspetta domenica 30 maggio 2010 a partire dalle ore 18 per una degustazione di the marocchino alla menta.

In quest'occasione potrete conoscere la linea Les Sens de Marrakech, dedicata al rituale marocchino del benessere e della cura del corpo. Les Sens de Marrakech nasce dalla fascinazione che Céline, la donna francese fondatrice del marchio, ha subito dalla terra del Marocco. Non si tratta solo di uno spunto creativo, bensì del desiderio di una donna di appropriarsi di una cultura ancestrale e di un patrimonio lontano dai nostri quotidiani ritmi frenetici. La linea si basa prevalentemente sugli effetti benefici dell'olio di Argan, ricco di oli grassi insaturi e di vitamina E, nonchè di tocoferoli, flavonoidi e steroli. Grazie a queste caratteristiche l'olio di Argan non solo nutre, idrata ed elasticizza la pelle, ma ne combatte anche l'invecchiamento grazie alle sue proprietà antiossidanti. L'olio di Argan usato per la composizione dei prodotti Les Sens de Marrakech viene acquistato direttamente dalle cooperative locali gestite in prevalenza da donne. Inoltre Les Sens de Marrakech impiega in loco qualche decina di artigiani marocchini per il confezionamento e la decorazione dei flaconi. Oltre ai prodotti per la cura del corpo, il marchio ci offre anche i prodotti tipici del rituale orientale dell'hammam: il sapone nero all'eucalipto, l'acqua di rose, il rhassoul e l'olio di Argan puro.

Vi aspettiamo per offrirvi un momento di pace da portare con voi nell'intimità domestica e per costruire il vostro rituale...ovvero la vostra fuga verso paesi lontani!

Top Ten Profumi Primavera Estate 2010

2010-05-06T11:04:00.008+02:00

Spesso l'arrivo della bella stagione ci fa venir voglia di cambiamenti, di stare un po' di più all'aria aperta o di respirare qualcosa di diverso. E il profumo che ci accompagna durante una giornata può anche essere una piccola evasione dalla monotonia delle giornate trascorse in ufficio, mentre fuori il sole splende. Per questo motivo vi suggerisco dieci profumi che possono aiutarci a compiere queste fughe immobili dal quotidiano. Sono fragranze che suggeriscono un'idea di freschezza, di leggiadria e di leggerezza, ma anche di una sensualità diversa, che parla di pelle scoperta sotto la luna estiva.

Mattina di pulizia: Castile di Penhaligon's
Un profumo che mette in evidenza il sentore candido e pulito del fiore d'arancio. Indossatelo con l'eleganza distinta che è sempre propria della semplicità! Nell'attesa che arrivi Orange Blossom della collezione Anthology di Penhaligon's...

Elegante freschezza: Neroli Sauvage di Creed
Nonostante il profumo porti il nome del distillato del fiore d'arancio, appunto il Neroli, la parte agrumata è preminente. Io lo rappresento come un fiore d'arancio ricoperto di bucce d'agrumi. Il fondo è secco e legnoso con dei toni muschiati e delicatamente ambrati.

Frizzante dinamismo: Oyedo di Diptyque
Una volta un mio amico mi ha detto che quando indossa questo profumo prova una sensazione di freddo immediata. Una sferzata energetica grazie alla presenza dello Yuzu, che ci proietta nell'atmosfera giapponese della vecchia Tokyo, dal cui nome, Yedo, deriva il nome della fragranza. Le note si sviluppano prolungando la sensazione agrumata con una parte verde e aromatica di menta e timo, su un fondo legnoso dove spicca il patchouli. Io lo adoro in estate, di sera, sovrapposto con una fragranza all'incenso!

Nostalgia mediterranea: Philosykos di Diptyque
Tenero ricordo di un pomeriggio estivo in cui con tutta la famiglia si andava a raccogliere i fichi in campagna. Il sentore verde e colloso della foglia ruvida, la goccia lattescente che sgorga dal frutto e la secchezza della campagna mediterranea.

Brillante morbidezza: Ninfeo Mio di Annick Goutal
Al primo spruzzo questa magica fragranza ci regala una sensazione immediata di freschezza agrumata limpida e brillante come uno smeraldo. Dopo il profumo inizia a diventare più soave, rimanendo morbido, nonostante il fondo sia legnoso e asciutto. Per apprezzarlo fino in fondo bisogna necessariamente indossarlo! (per una recensione più approfondita seguite questo link).

Fogliame sofisticato: Eau de Lierre di Diptyque
Potrebbe sembrare un profumo banale per essere un Diptyque, ma in effetti ha un tratto di signorilità che mi fa perfettamente immaginare un signore distinto che lo indossa uscendo dal 34 di Boulevard Saint Germain. Verde, secco, anche se delicatamente acquatico e fiorito. Il tema è quello della foglia di edera, con la sua amarezza morbida. Non bisogna giudicarlo nell'immediato, bisogna aspettare che la parte verde si fonda bene con le note muschiate e legnose.

Aggraziata leggerezza: La Chasse aux Papillons di L'Artisan Parfumeur
Un delicato bouquet di fiori bianchi, un tocco di verde, un malizioso soffio di spezie. Il cocktail necessario per una giornata di primavera a caccia...di ciò che più ci piace!

Pioggia d'estate: Un Matin d'Orage di Annick Goutal
Una gardenia in un giardino giapponese in un mattino di pioggia. Il profumo si apre su note frizzanti, di foglie umide, grazie alla presenza del freddo accordo verde e speziato fra lo shiso (pianta aromatica giapponese) e lo zenzero. Il fiore bianco è presente, ma senza essere ingombrante, e poco per volta diventa sempre più splendente, come se il sole ne rivelasse i petali, precedentemente imperlati dalla pioggia.

Notturno di pelle nuda: Songes di Annick Goutal
Una sensualità dirompente e allo stesso tempo non sfacciata riesce sempre a conservare un tratto di eleganza. E Songes riesce perfettamente in questa impresa: ricco ed opulento, carnoso come un fiore tropicale, ma pur sempre candido come la neve, o come il fiore vanigliato al quale si ispira. Da indossare per le serate all'aperto direttamente sulla pelle nuda scoperta, o tuttalpiù appena coperta da un velo di seta che regala un gioco di trasparenze!

Ariose volute d'incenso: Passage d'Enfer di L'artisan Parfumeur
Solitamente quando si pensa ad un profumo a base di incenso si crede di dover indossare un profumo austero, magari non adatto alla stagione calda. Invece Passage d'Enfer dell'incenso conserva soprattutto il mistero. Il cuore è alleggerito da note fiorite di rosa e di giglio, sottilmente speziate e delicatamente cuoiate. Un accenno di nota aldeidata contribuisce a sostenere l'incenso e a conferire alle note fiorite un senso di pulizia.

Auguro a tutti una profumata stagione primaverile e una riposante estate. E...non dimenticate di venire a cercare il vostro nuovo profumo per cambiare stagione, pelle, umore, appeal, fascino...!!

Marie Claire Beauty Awards

2010-04-29T10:09:00.003+02:00

Boudoir 36 è stato selezionato dalla rivista Marie Claire per partecipare ai Beauty Awards 2010 nella categoria delle profumerie.

Se riconoscete in Boudoir 36 le qualità di competenza, charme, atmosfera e assortimento che potrebbero farne il vostro punto vendita preferito potrete votarlo fino al 10 giugno 2010. Chi vota parteciperà ad estrazioni quotidiane di prodotti di bellezza.

Per votare bisogna accedere al sito http://beautyawards.marieclaire.it/, registrarsi ed attendere una e-mail di conferma per poi poter effettuare la propria scelta.

Ringrazio la redazione di Marie Claire per avermi inserito nella rosa dei candidati, ma soprattutto coloro che vorranno impiegare parte del proprio tempo per votarmi!

Ninfeo Mio di Annick Goutal

2010-04-08T15:10:00.004+02:00

Ninfeo Mio è la nuova Eau de Toilette di Annick Goutal che nasce da un'ispirazione, ancora una volta, italiana. Da lungo tempo Isabelle Doyen e Camille Goutal lavoravano attorno ad una formula ispirata al giardino delle Esperidi. Un accordo agrumato, verde e legnoso. Un giorno un amico di Isabelle è andato a trovarla nel suo laboratorio, appena di ritorno da
un viaggio a Roma. Lei gli ha raccontato del suo nuovo lavoro per Annick Goutal e lui, di rimando, le ha descritto una visita al giardino di Ninfa, nei pressi di Roma. Un luogo incantato, quasi dimenticato dal tempo. Il racconto
dell'amico ha dato una nuova ispirazione alla Doyen che ha rimesso mano alla formula, aggiungendo delle sfaccettature aromatiche, grazie alla lavanda, e verdi, come le foglie di fico. Il risultato si è rivelato interessante per Camille Goutal, ma volendo essere sicure della strada descrittiva che avevano intrapreso, si sono recate a Roma per visitare il giardino di Ninfa. La presenza di numerosi alberi di fico e di piante di lavanda ha confortato le due creatrici confermando che il sentiero battuto nella loro sperimentazione era quello corretto. Decisiva fu infine la scoperta del corso d'acqua che attraversa i giardini: il fiume Ninfeo!
Ninfeo mio è una eau de toilette che segue l'ispirazione della freschezza e che si sviluppa verso degli accenti più soavi e dolci. In testa la percezione degli agrumi offre una visione scintillante. Il limone brillante e succoso diventa poco per volta sempre più verde cedendo il passo al petigrain bigaradier, il distillato delle sommità verdi, foglie e arbusti, dell'albero dell'arancio amaro. Il quadro è ancora arricchito dalla presenza del galbano, una resina iraniana, che offre ancora del verde alla fragranza, ma più asciutto. Gli agrumi, ed in particolare il bergamotto, sono sostenuti dalla presenza della lavanda. Il sentore della foglia di fico si percepisce solo un po' più avanti nell'evoluzione, quando iniziano ad essere presenti gli aspetti più morbidi e rotondi, quasi lattei, della fragranza. Il ponte che ci porta verso il fondo della fragranza è costituito da una sensazione aerea di petalo, un leggiadro soffio di gelsomino (Hedione) che introduce l'accordo che Isabelle Doyen chiama "Bois de citronnier": un sentore delicatamente legnoso, sofficemente amaro, deliziosamente dolce che è costruito su una base secca con accenti sofficemente muschiati
tinteggiati dalla cumarina e resi succulenti da morbidezze lattoniche, pur rimanendo sempre il ricordo aspro dell'arancio amaro.
Ninfeo mio è una fragranza che potrà regalarci dei bei momenti, teneri e allo stesso tempo freschi. E' disponibile in versione femminile nelle taglie 50ml e 100ml e nella versione maschile nella taglia da 100ml. I flaconi sono sabbiati e colorati con un delicato verde acqua.
Venite a provarlo!

Esxence 2010

2010-03-19T08:48:00.002+01:00

Esxence, the scent of excellence, è l'evento della profumeria d'arte che si terrà a Milano dal 25 al 28 Marzo 2010.

Le prime due giornate sono riservate esclusivamente agli operatori del settore, mentre gli ultimi due giorni saranno aperti al grande pubblico.

I visitatori potranno ammirare i capolavori della migliore profumeria artistica internazionale, apprezzare in anteprima le novità presentate dai marchi ed interloquire direttamente con i creatori. Inoltre saranno presenti anche l'Osmotheque di Versailles, ente che si occupa della conservazione del patrimonio storico della profumeria del passato, il museo del profumo di Milano, Mouillettes & Co, unica società di formazione italiana del mondo del profumo e i maggiori esponenti della web community e della blogsfera internazionale (Sniffapalooza, Bergamotto e Benzoino, ecc.). La manifestazione inoltre è ricca di appuntamenti con la stampa e di conferenze che toccheranno interessanti argomenti che riguardano gli aspetti creativi, distributivi, culturali e commerciali del mondo della profumeria artistica. Per maggiori informazioni consultate il sito http://www.esxence.com/

Vini e Profumi con Go Wine e Boudoir 36

2010-03-04T11:37:00.002+01:00

Giovedì 11 marzo l'associazione Go Wine vi invita a scoprire quattro vini dell'Antica Tenuta Nanfro di Caltagirone. Il carattere e la struttura dei vini verrà messa in evidenza dall'abbinamento di questi ultimi con quattro grandi profumi che ne condividono le principali note olfattive. La degustazione olfattiva verrà condotta da Antonio Alessandria della Profumeria Artistica Boudoir 36 di Catania. La quota di partecipazione alla serata comprende anche la degustazione di piatti tipici in abbinamento ai vini e sarà di € 20,00 per i soci Go Wine e di € 25,00 per i non iscritti. La degustazione si terrà presso l'agriturismo Il Sole e il Sale di Acireale. Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 10 marzo alle ore 13.

L’Associazione “Go Wine”, costituitasi ad Alba nella primavera del 2001, nasce da un’idea semplice, che prende ispirazione dal modo in cui è cambiata l’immagine del vino negli ultimi 10 anni. Il vino non solo inteso come prodotto di qualità ed espressione della cultura agro-alimentare di un paese, ma piuttosto come prodotto che mette in moto la gente e che invita a viaggiare. Go Wine guarda al consumatore di qualità che ama muoversi per il vino, per conoscere i luoghi della produzione senza tralasciare il legame di ogni vino con il suo territorio.

Prenotazioni:

e-mail: tosto.silvia@tiscali.it; info@weddingsicily.com; info@ilsoleeilsale.it

tel.: 345 2109501 - Silvia Tosto

Arte e Profumo

2010-03-01T14:33:00.005+01:00

Qualche giorno addietro Andy Tauer mi ha invitato a scrivere qualche riflessione sul rapporto tra arte e profumeria. Il risultato è stato pubblicato sul nuovo sito tematico “Perfumism”. Se volete leggere la versione originale in inglese potete seguire questo link, altrimenti di seguito trovate la traduzione in italiano.
Ringrazio Andy Tauer, compositore di profumi che stimo moltissimo, per avermi dato questa opportunità.

**************************
Se mi soffermo a pensare all’arte, compio un’associazione immediata con l’attività dell’uomo. Tuttavia ritengo che ci sia una differenza fondamentale tra arte e artigianato: la realizzazione di un’opera d’arte richiede certamente anche manualità e abilità tecniche, ma necessita soprattutto della sinergia di determinati fattori come la creatività, l’espressività e l’estetica. Personalmente credo che l’arte sia una rappresentazione della realtà che l’artista crea per lanciare un messaggio, per esprimere un proprio punto di vista, per gridare al mondo qualcosa che gli pulsa dentro.
Quando un individuo entra in contatto con un’opera d’arte, avvia dentro di sé un processo che si sviluppa prevalentemente in due fasi: innanzitutto una stimolazione sensoriale e, successivamente, un’elaborazione complessa che coinvolge il bagaglio culturale dell’individuo, nonché la sua esperienza e la sua sensibilità. Ma ciò che più mi affascina è il modo rapido ed inconscio in cui ciò avviene. E se parliamo dell’olfatto questo corto circuito è ancora più rapido e coinvolgente.
Quando un profumo viene indossato o vaporizzato in un ambiente non possiamo evitare di entrarvi in contatto tramite la respirazione. Se la fragranza è semplicemente buona o cattiva innescherà soltanto un apprezzamento di carattere sensoriale. Questo è tipico della profumeria funzionale: ci esprimiamo dicendo “buono” o “sgradevole” e l’esperienza è conclusa. Invece un profumo di taglio artistico non è soltanto buono o gradevole, ma soprattutto induce delle reazioni, dando luogo a pensieri interiori che sfociano in un giudizio più profondo. E innegabilmente riesce a stimolare la curiosità: quando ci imbattiamo in un capolavoro non ci stanchiamo mai di contemplarlo. Il profumo, pur mantenendosi all’interno della propria struttura, evolve come una creatura vivente: continueremo a riconoscerlo, ma la sua variabilità ci permetterà di apprezzarne sfaccettature sconosciute che ad ogni istante ci suggeriranno pensieri nuovi e visioni inedite.
Ovviamente se un profumo è un capolavoro ne riconosciamo a priori la qualità e l’originalità, dove quest’ultima caratteristica non è intesa come la capacità di proporre una novità assoluta dal punto di vista della struttura (sarebbe sempre più difficile creare un capolavoro), bensì come la capacità di raccontare una storia personale: un profumo alla rosa è pur sempre il ricordo dell’odore di una rosa, ma ogni composizione può interpretare il fiore in maniera originale ed individuale.
Come già detto, ritengo che la valutazione di un’opera d’arte proceda su un sentiero che parte dalla sensazione e porta all’emozione, ma è necessario sottolineare che tale percorso passa attraverso il desiderio di sapere di più dell’oggetto in questione, di parlarne e di azzardare una sua interpretazione. Discutere di un profumo, sfortunatamente, non è semplice; d’altra parte in tutte le lingue del mondo, il lessico disponibile per descrivere una sensazione olfattiva è decisamente povero. Probabilmente questa è una delle ragioni per cui la gente di solito si intimidisce all’atto di improntare una discussione intorno ad un odore. Molte persone riescono ad esprimere descrizioni dettagliate di forme e colori quando osservano una scultura o un’opera pittorica, ma le stesse persone potrebbero non riuscire a descrivere le loro sensazioni volendo commentare una fragranza. Questa difficoltà potrebbe essere una delle cause principali dell’esclusione del profumo dalla sfera dell’arte, anche se non bisogna trascurare il fatto che il profumo è un oggetto di consumo che si acquista e si usa. Ma mi permetto di fare una domanda: esiste qualcosa che regala sensazioni di gioia, di ilarità o di nostalgia più rapidamente ed inconsciamente di un profumo? E cosa riesce a commuovere l’animo umano più di un’opera d’arte? Quindi, con un semplice sillogismo: esiste qualcosa di più artistico di un profumo?

(diptyque) RED

2010-02-24T11:35:00.003+01:00

Boudoir 36 è lieto di annunciare l'arrivo della candela (diptyque) RED TM. Si tratta di una candela colorata in edizione limitata, profumata con un accordo di tre ingredienti fondamentali: la vaniglia del Madagascar, delicatamente speziata e ambrata con sensuali sfaccettature legnose, la vaniglia indiana, proveniente dal commercio equo, con sentori di tabacco e di fieno, ed il tè rooïbos sudafricano, fresco, con note di tabacco di Virginia, mate e frutti rossi. Il sentore che si sprigiona da questo accordo è allo stesso tempo luminoso e vellutato.

Ma la cosa più importante è che questa candela partecipa al progetto (RED), creato da Bono VOX, cantante degli U2, e da Bobby Shriver per sensibilizzare il settore privato nella raccolta di fondi a favore del Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria. Nello specifico (RED) assicura terapie, cure e strumenti di prevenzione per i malati di AIDS in Africa. (RED) è il colore dell'emergenza, infatti non si può non parlare di emergenza in un continente in cui ogni giorno 3800 persone muoiono di AIDS, quando due pillole al giorno al costo di 40 centesimi di euro potrebbero contenere questa strage. La filosofia di (RED) è quella di stabilire una partnership con marchi commerciali che accettano di creare (PRODUCT) RED, ovvero prodotti che portano il marchio RED. Una parte del profitto proveniente dalla vendita di questi prodotti viene inviata direttamente al Global Fund. Bisogna sottolineare che il consumatore finale non paga niente in più per un prodotto RED. Nella fattispecie la candela (diptyque) RED ha lo stesso costo di una qualsiasi candela colorata Diptyque, ma 4 euro per ogni candela assicureranno circa 10 giorni di cura per un malato di AIDS in Africa.La scatola della candela è decorata con i colori vivaci e le allegre geometrie dei tessuti wax, caratteristico dell'Africa.

Per maggiori informazioni: http://www.joinred.com/

Fauchon e San Valentino - Degustazione

2010-02-09T14:37:00.002+01:00

In occasione di San Valentino, festa degli innamorati, degli amanti, o semplicemente di chi si vuole bene, Boudoir 36 vi aspetta per un pomeriggio in dolcezza.

Avremo l'occasione di degustare insieme il the "Douceur et Chocolat" della Maison parigina Fauchon, tempio dei grand gourmet di tutto il mondo. Questo the nasce da una miscela di the neri cinesi, delicatamente aromatizzati con scaglie di cioccolato e con un sottile tocco speziato. Un matrimonio segreto, ma soprattutto inatteso ed insolito. Un peccato assoluto per i golosi più smaliziati.

Vi aspettiamo domenica 14 febbraio dalle 18 in poi, in via Santa Filomena 36 a Catania.

Buon San Valentino a tutti!

Le restrizioni IFRA

2010-01-14T12:22:00.003+01:00

Chi crede che la profumeria sia un'arte, alla stregua della pittura, della musica o della scultura, dovrebbe analogamente credere nella sua libertà di espressione e nella conservazione del patrimonio del passato. Però il profumo vive appoggiandosi sulla nostra pelle e questo aspetto comporta purtroppo delle restrizioni sull'utilizzo di alcune materie prime, soprattutto di origine naturale. Su questo tema è apparso un interessante articolo sul quotidiano francese Le Monde. Per chi avesse voglia di approfondire l'argomento può leggere l'originale seguendo questo link, oppure può leggere la traduzione che riporto di seguito.

I creatori di profumi hanno la commissione europea sul naso
Nicole Vulser
Le Monde del 13/01/2010

Non si può ancora parlare di una rivolta dei nasi, ma i creatori di profumi sembrano unanimemente irritati dalla propensione della commissione europea a ridurre, anno dopo anno, la lista degli ingredienti leciti per la fabbricazione dei profumi. Tale fatto minaccia la sopravvivenza di alcuni profumi storici, la cui composizione è ormai non conforme alle norme emanate da Bruxelles. Nel quadro dell'autoregolamentazione dell'industria europea della profumeria, l'IFRA (International Fragrance Association) si serve di un gruppo di esperti, di dermatologi, di medici e di specialisti dell'ambiente per definire per ogni prodotto il livello di rischio nei confronti dei consumatori. L'ente pubblica ogni anno, a giugno, una lista di prodotti il cui utilizzo è interdetto, ristretto o regolamentato. La commissione europea si ispira generalmente a tale documento per adattare la propria direttiva relativa ai prodotti cosmetici.

Già da molto tempo, tutti gli ingredienti di origine animale (muschio, ambra grigia, zibetto, castoro) sono stati banditi. Le materie prime che potrebbero comportare un rischio di allergia sono proibite, tra queste il balsamo del Perù, i derivati della cumarina, l'assoluta di foglie di fico o l'alcol benzilico. Tuttavia le essenze di geranio, di gelsomino, di lavanda, l'olio essenziale di una particolare varietà di legno di cedro o l'estratto di foglie di the, nonostante siano strettamente regolamentate o interdette dall'IFRA, non figurano ancora sulla lista nera della direttiva europea sui prodotti cosmetici.

L'essenza di rosa, sia che provenga dal Marocco, dalla Spagna, dalla Cina o dalla Turchia, si trova anch'essa sotto inchiesta. "Più che la stessa rosa, soprattutto cinque costituenti di questa essenza potrebbero eventualmente essere oggetto di restrizioni", indica l'IFRA.

"La nostra gamma di lavoro si riduce. E' un po' come se si chiedesse ad un pittore di non utilizzare più il rosso, poi il blu o il giallo...", dichiara Frédéric Appaire, direttore marketing internazionale di Paco Rabanne.

Bisogna quindi trovare un prodotto sostitutivo di sintesi per recuperare le note olfattive non più utilizzabili. "Il campo delle possibilità si restringe. Le cose cambiano continuamente nella legislazione europea", aggiunge il presidente di Interparfums, Philippe Benacin. "Bruxelles sta uccidendo una parte del nostro mestiere, non si possono ricostruire alla perfezione gli ingredienti naturali", si rammarica Sylvie Polette, vice presidente marketing di Jean Paul Gaultier Parfums. "Questa situazione certamente spinge in avanti la ricerca, ma viene vissuta come una vera e propria coercizione", continua la Polette.

Le più antiche maison di profumi sono le più penalizzate perché sono costrette ad adattare le formule delle loro vecchie fragranze all'attuale legislazione. "Alcuni profumi sono stati creati proprio in virtù dell'assenza di alcuna norma di restrizione penalizzante", spiega François Demachy, creatore dei profumi Dior. Ma il più agguerrito contro questo giogo è certamente Thierry Wasser, nuovo naso di Guerlain. "Noi vendiamo dei profumi tra i quali il più vecchio ha più di 150 anni. Se un giorno Bruxelles ponesse delle restrizioni sulla rosa cosa potremmo fare? La rosa figura tra gli ingredienti di quasi tutti i nostri profumi...si tratta della difesa di un patrimonio". E anche di una storia di famiglia, infatti Wasser racconta, con un candore deliziosamente proustiano, che "Jean-Paul Guerlain (storico profumiere della maison eponima) aveva creato "Parure" per sua madre. Abbiamo dovuto decidere di non produrlo più perché gli ingredienti necessari alla sua fabbricazione non sono più utilizzabili" – e aggiunge - "E' un colpo al cuore!"

Al Oudh - L'Artisan Parfumeur

2010-01-08T12:59:00.003+01:00

Boudoir 36 vi invita a scoprire Al Oudh, l'ultima Eau de Parfum edita da L'Artisan Parfumeur e composta da Bertrand Duchaufour.

Il palcoscenico di questa nuova visionaria fragranza è il deserto della penisola araba con le sue immense e sconosciute lande desolate, attraversate dalle carovane che trasportano tesori sfavillanti di oro, mirra, incenso e legno di oudh. Un'atmosfera impalpabile, un mondo lontano e sontuoso, ricco di raffinatezze orientaleggianti.

Questa è la visione d'oriente che L'Artisan Parfumeur ci invita a scoprire: un incontro sensuale tra il legno di oudh ed un tramonto orientale. In Al Oudh, un legno misterioso, avvolgente e conturbante, esala il suo profumo resinoso, balsamico e leggermente affumicato, rivelando un carattere caldo e denso, carico di sentori animali e cuoiati, ma allo stesso tempo speziati e secchi. Inoltre Al Oudh pone un accento particolare sulla sensualità corporea grazie ad una grande dose di cumino e zibetto, unitamente ai sentori cuoiati del castoro, sottolineati da sottili tracce di incenso. Il cuore del profumo è affidato alla rosa, resa intrigante dalla presenza di una spezia difficile da ammaestrare, lo zafferano, dal carattere medicinale e metallico. Nel fondo il profumo è reso rotondo dalle note di vaniglia e fava tonka.

"Legno di Oudh" è il nome che viene dato ad una resina molto rara, prodotta da un albero della specie Aquilaria Malaccensis che cresce prevalentemente nella regione del sud-est asiatico. In particolare questa resina è prodotta dall'albero come strumento di difesa dall'aggressione di funghi o batteri. L'odore del legno di oudh è talmente complesso che non ha eguali in natura, può ricordare un sottobosco muschiato dove crescono dei funghi, ma è arricchito da toni ambrati, legnosi e indolici. In passato questa resina ha assunto un grande significato culturale e religioso. In particolare nella religione musulmana veniva utilizzata per profumare il bagno durante il Ramadan.

Al Oudh esiste al momento soltanto in flacone da 100 ml, deliziosamente decorato con dei delicati arabeschi incisi sul vetro.

Degustazione Vino e Profumo

2009-11-18T09:11:00.004+01:00

Boudoir 36 ospiterà domenica 22 novembre 2009, dalle 19 in poi, una degustazione incrociata di vino e profumo condotta da Ilaria Cesari dell'azienda vinicola Umberto Cesari. In particolare Ilaria ci farà assaggiare il suo vino Tauleto e ci permetterà di confrontarlo con Tauleto Wine Fragrance, il profumo ispirato allo stesso vino.

Tauleto nasce da uve selezionate di Sangiovese Grosso (90%) e Bursona Longanesi, provenienti da vigneti situati sulle colline di Castel San Pietro, alle porte di Bologna. Un'attenta cura nella scelta dei terreni, unita ad un costante impegno nella coltivazione dei vigneti, la roccata manuale e un affinamento in botti di legno Allier per ventiquattro mesi, sono gli ingredienti che permettono di ottenere un vino importante e strutturato che negli anni è stato premiato con numerosi riconoscimenti.

Tauleto Wine Fragrance nasce inizialmente da un'idea di Giuliana Cesari per il piacere di offrire un regalo esclusivo ad un ristretto gruppo di persone tra gli amici di famiglia e i più vicini estimatori del vino. Solo in seguito, il successo e l'apprezzamento di questa eau de toilette hanno spinto la famiglia Cesari a diffonderlo ad un pubblico più vasto.

Tauleto riprende le note caratteristiche di un buon Sangiovese, aprendosi con una nota di testa di frutti rossi, sfaccettati con tocchi agrumati di arancia e mandarino. Il cuore è decisamente fiorito con un accordo predominante di rosa e viola, arricchito da sottili tracce di magnolia. Il fondo invece ci parla di terra con note calde e muschiate, delicatamente legnose e con toni golosi di liquirizia.

Tauleto non è soltanto un'eau de toilette, poiché possiamo godere del piacere della Wine Therapy grazie ad una estensione di linea che contempla una wine body lotion, un olio da massaggio, uno scrub e un delicato trattamento per coccolare i nostri piedi. Inoltre la fragranza può anche inebriarci e coccolarci nelle nostre case grazie alla ricca linea per l'ambiente che ci propone, oltre alle candele e ai diffusori, anche interessanti curiosità come il cuscino delle coccole e le rose e le viole profumate.

Boudoir 36 vi aspetta per un piacevole pomeriggio di scoperta per la gioia del naso e del palato!

Domenica 22 Novembre dalle 19 in poi. Via Santa Filomena, 36 - Catania

Boudoir 36 su Allure

2009-10-07T15:48:00.009+02:00

Con grande piacere vi rendo partecipi dell'apparizione di Boudoir 36 sulla rivista specializzata Allure, trade magazine di riferimento dei comparti bellezza/profumeria/cosmesi.

Boudoir 36 è stato selezionato insieme ad un numero molto ristretto di luoghi italiani (nove in tutto!), per narrarci della nuova tendenza di proporre prodotti in luoghi decontestualizzati, dove lo shopping diventa un'esperienza sensoriale piuttosto che un gesto di consumo.

Colgo l'occasione per ringraziare Adriana Abbena, autrice dell'articolo, per avermi cercato e inserito in questa selezione alla quale mi sento lusingato di appartenere.

E se avrete voglia di leggere l'articolo (cliccate sulle pagine per ingrandirle) riceverete anche una piccola anticipazione...

Havana Vannile Artisan Parfumeur

2009-09-18T19:24:00.006+02:00

L'arrivo dell'autunno e poi dell'inverno solitamente ci rende bisognosi di un rifugio dove trovare intimità, piaceri gourmand e soffici morbidezze.

L'Artisan Parfumeur viene incontro a questa esigenza con la sua nuova Eau de Parfum: Havana Vanille.

Composta da Bertrand Duchaufour, ormai profumiere esclusivo della maison parigina, questa nuova fragranza rende onore alla bacca di vaniglia immergendola nel paesaggio cubano: un buon rhum invecchiato, foglie di tabacco ancora umide, nascoste note elegantemente fiorite, effetti muschiati e polverosi.

Il profumo si apre su una nota di rhum molto delicata, calda, ma mai penetrante, che si intreccia con note speziate di chiodo di garofano e candite di frutta secca. Il cuore è veramente inedito per una vaniglia: un accordo di note fiorite, dove spicca la parte verde e delicatamente cuoiata del narciso si sovrappone alla fava tonka e all'elicriso per offrirci la sensazione dell'odore di foglie di tabacco appena raccolte. Nel fondo legni ambrati e sottilmente affumicati, insieme ai muschi e all'assoluta della vaniglia del Messico offrono una suggestione golosa che ricorda la parte caramellata e croccante di una creme brulée. In tutta la piramide olfattiva del profumo è chiaramente presente il sentore della vaniglia, tuttavia senza essere stucchevole o vagamente nauseante. In questo profumo monotematico si può quindi leggere la maestria del naso compositore che ha arricchito una bella materia prima rendendola poliedrica e stimolante, diversa ad ogni istante. Havana Vanille rimane un elegante profumo da prossimità, per il vostro piacere intimo o...per la persona alla quale permetterete di avvicinarsi un po' di più!

Personalmente non sono mai stato a Cuba, ma se dovessi associare Havana Vanille ad un mio ricordo di viaggio mi viene in mente un pomeriggio dei primi freddi a Parigi in cui passeggiavo da solo per Saint Germain. La stanchezza e il desiderio di coccole mi hanno spinto ad entrare da Ladurée, famosa ed antica pasticceria parigina, ad angolo tra Rue Bonaparte e Rue Jacob. Mi sono seduto al primo piano, nella sala blu che fu di M.me Castaing, ed ho ordinato un the Marie Antoinette e una millefeuille au vieux rhum brun. L'accordo tra il miele ed il fiore d'arancio presente nel the e la cremosità vanigliata e alcolica della millefoglie sono ancora presenti nel mio palato se chiudo gli occhi e...Havana Vanille mi riporta in quella atmosfera.

Venite a sentire la nuova fragranza, disponibile nei formati 50ml e 100ml, da Boudoir 36, come sempre aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 18 alle 22; anche la domenica dalle 20 alle 22. Via santa Filomena, 36. Catania.

l'immagine in apertura proviene da eu.art.com

Sovrapporre o non sovrapporre, questo è il dilemma!

2009-05-07T12:08:00.004+02:00

Nei miei tre anni e mezzo di attività mi è capitato spesso (e continua ad accadere nonostante in città la mia attività comincia ad essere conosciuta) che arrivi qualcuno a chiedere un profumo personalizzato.

Io normalmente rispondo che tale servizio è molto dispendioso perché, oltre alla perizia di un maestro profumiere, richiede anche una scorta notevole di materie prime costose e difficili da reperire. Tuttavia un buon profumo, o ancora meglio un "bel" profumo, ovvero un profumo creato con materie prime di alta qualità e con un tratto compositivo di tipo artistico, è pur sempre un profumo abbastanza confidenziale, ovvero qualcosa che non si sente molto in giro, alla stregua di un prodotto da mercato di massa.

Alla fine di questo discorso leggo comunque la delusione sul volto delle persone che mi avevano rivolto la richiesta. Probabilmente perché ognuno attribuisce al profumo ancora un significato molto particolare, che non è lo stesso di un capo d'abbigliamento o di un accessorio. Il profumo è l'effimero per eccellenza, non lo vediamo ed è intangibile, ma tuttavia riesce a farci girare per strada anche se lo sguardo non era stato catturato dall'immagine. Il profumo è quindi un amico invisibile che riesce a parlare della nostra intimità, del nostro modo di essere, della nostra interpretazione della sensualità.

Questa riflessione mi aiuta ad introdurre un nuovo argomento, quello della sovrapposizione dei profumi, chiamato negli ambienti più trendy "Perfumes Combining". Alcuni marchi ne hanno fatto il proprio vessillo, producendo fragranze monotematiche, facili da combinare.

Sovrapporre un profumo ad un altro solitamente è un'opera ardua che non produce effetti equilibrati, tuttavia se ci atteniamo a delle semplici regole possiamo ottenere talvolta dei risultati interessanti che ci danno l'opportunità di avere un sillage unico, personalizzato ed a basso costo.
Infatti comprando due profumi possiamo utilizzarli separatamente o sovrapposti in percentuali differenti e quindi ottenere almeno quattro caratteri diversi, ad una cifra che difficilmente supererà i 200 euro. Per contro avere un profumo personalizzato "vero" ci costerebbe da 1.500 a 60.000 euro!!

Ma vediamo alcune piste da esplorare per ottenere una sovrapposizione facile e gradevole:

1) Una Eau de Cologne + una Eau de Toilette o una Eau de Parfum.
In tal caso l'intento è quello di dare un tocco di ariosità e di freschezza al nostro profumo, arricchendolo con una sfaccettatura agrumata, verde o delicatamente fiorita. O, se volete, possiamo al contrario dare un tocco di caratterere alla freschezza agrumata di una Colonia mattutina.

2) Un prodotto per la cura del corpo (olio o crema) + una Eau de Toilette o una Eau de Parfum.
Questa combinazione riesce a creare un effetto di "fragrance layering", ovvero una sovrapposizione a differenti livelli che offre un rilievo a determinate caratteristiche del profumo. In tal caso però bisogna avere un minimo di conoscenza per evitare l'abbinamento di caratteristiche olfattive dissonanti. Si potrebbe abbinare un prodotto corpo a caratteristica olfattiva dominante con un profumo più complesso che contiene la stessa caratteristica olfattiva. Ad esempio un prodotto corpo ambrato ad un profumo orientale-speziato, oppure un prodotto corpo al fiore d'arancio con un profumo ai fiori bianchi o, ancora, un prodotto corpo al patchouli o alla rosa con un profumo chypre.

3) Due Eau de toilette a caratteristica olfattiva dominante complementari.
Questo è il gioco più complesso, perché innanzitutto bisogna riuscire a riconoscere le caratteristiche olfattive di un profumo, poi bisogna valutarne l'intensità, affinché uno dei due profumi non venga assolutamente soffocato dall'altro e infine bisogna riuscire ad abbinare le note olfattive dominanti in maniera armoniosa. Questa pista è certamente la più complessa da seguire, tuttavia è anche la più soddisfacente perché quando riusciamo ad ottenere un buon risultato questo sarà realmente unico e "personalizzato". Le combinazioni in tal caso possono essere
innumerevoli. A titolo di esempio potremmo abbinare un profumo fiorito con dominante alla rosa con un profumo speziato con dominante chiodo di garofano per ottenere un effetto fiore/garofano selvatico. Lo stesso profumo alla rosa potrebbe essere associato ad un profumo al patchouli per ottenere un effetto Chypre. Oppure possiamo accostare un profumo ai fiori bianchi con un profumo vanigliato per ottenere un effetto frangipani.

!!ATTENZIONE!!

Ricordiamo sempre che sovrapporre le fragranze è solo un gioco. Non pensate di aprire le bottiglie dei vostri profumi e di miscelarli a vostro piacimento perché rischiereste soltanto di rovinare i vostri profumi e di conseguenza il vostro denaro!

Greed, a new fragrance di Francesco Vezzoli

2009-01-13T11:39:00.003+01:00

Uno dei primi post di questo blog voleva essere un manifesto di ciò che rappresenta il mondo della profumeria artistica, richiamando anche le caratteristiche che un profumo deve avere per appartenere a questo mondo.
Tuttavia altrettanto interessante è l’esplorazione dei rapporti tra arte e profumo. In questa direzione desidero segnalare una installazione dell’artista Francesco Vezzoli dal titolo GREED, a new fragrance.
La presentazione di quest’opera d’arte si terrà a Roma il 6 febbraio p.v. alle 18.30 alla Gagosian Gallery di Roma (http://www.gagosian.com/). In effetti si tratta di un progetto di ampio respiro in cui Vezzoli replica le strategie e l’estetica del lancio di un nuovo profumo.
La mostra comprende uno spot pubblicitario diretto da Roman Polanski in cui Michelle Williams e Natalie Portman lottano per il possesso di una bottiglia di Greed, nonché una galleria di ritratti ricamati in cui alcune tra le donne più famose della storia dell’arte si prestano come testimonial del profumo.
L'installazione appartiene ad un percorso dell’artista che si sviluppa a più riprese intorno al tema dell’ambiguità del concetto di verità, della forza seduttiva della comunicazione e all’instabilità dell’uomo, attraverso l’indiscusso potere persuasivo degli strumenti di comunicazione nella cultura contemporanea.
La bottiglia del profumo (in alto, foto scaricata dal sito di Gagosian Gallery) è ispirata a Belle Haleine: Eau de Voilette di Marcel Duchamp (foto in basso). L’artista ha utilizzato la stessa bottiglia modificandone l’etichetta. Nell’originale appariva l’immagine di Duchamp nei panni di Rrose Selavy, immortalata da Man Ray. Nella bottiglia di Vezzoli appare la sua immagine ritratta dal fotografo di moda Francesco Scavullo. L’ispirazione non poteva essere più felice, considerato che il concetto di Readymade di Duchamp e l’ispirazione della manipolazione degli oggetti comuni nasce proprio dal desiderio di esprimere come identità e significati nascosti sono allo stesso tempo dissimulati e rivelati dalla facciata esteriore delle cose.
La scelta del nome del profumo per molti potrebbe significare poco, mentre per molti altri richiama subito alla mente un famoso marchio di profumi, che è anche il nome della famiglia che dal 1760 detiene la proprietà del marchio.
L’evento si prospetta veramente intrigante, soprattutto perché all’inaugurazione sarà presente anche l’artista. Andate, se potete…

Presentazione 1270 Frapin

2008-12-02T08:15:00.003+01:00

Boudoir 36 è lieto di invitarvi il 7 dicembre dalle 18 in poi, nella sua sede, in via Santa Filomena, 36 a Catania per (ri)scoprire l'Eau de Parfum 1270 della Maison de Cognac Frapin.

Per Boudoir 36, 1270 è una vecchia gloria. Infatti questa eau de parfum ha fatto la sua comparsa in Italia per la prima volta nel 2005 proprio qui, a Catania. Successivamente il profumo, per una storia di famiglia ed una successione al vertice nella direzione della Cognac Frapin, è scomparso per un anno dalla scena internazionale. Adesso 1270 ritorna in una nuova veste, in una bottiglia da 100ml.

Il profumo porta come nome l'anno di fondazione della maison Frapin, ma è ispirato ad una delle più eccezionali creazioni Frapin, la "Folle Blanche" del 1870, rara e speciale acquavite. 1270 è una fragranza complessa, affascinante, che celebra il matrimonio di note floreali, fruttate, legnose e gourmand, amate sia dagli uomini, sia dalle donne.

Intenso insieme di legni esotici e di una grande varietà di frutti secchi, la sua nota di testa ci sorprende con note di arancia candita, noci e nocciole, uva e prugne secche, cacao e caffé.

Nel cuore scopriamo una sublime armonia di fiori di vigna e fiori di tiglio, insieme a tocchi speciali di pepe e altre spezie dolci.

La nota di fondo è data da un'armonia di cuoio, legni preziosi, miele e vaniglia.

La famiglia Frapin, installata nel sud-ovest della Francia dal 1270, è prima di tutto una famiglia di vignaiuoli, poi di distillatori e ciò avviene da più di venti generazioni. La Grande Champagne, Premier Grand Cru della regione del Cognac, diventerà la terra di elezione di questa famiglia. In particolare il loro quartier generale si trova a Segonzac, nello Château de Fontpinot. Fra i suoi antenati, la famiglia Frapin annovera il celebre scrittore del XVI sec. François Rabelais, nato da Antoine Rabelais e da Catherine Frapin. Benedettino, medico, professore di anatomia, direttore dell'ospedale di Lyon, è stato anche autore di scritti medici, ma soprattutto del celebre "Vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel". Rabelais è il perfetto esempio dell'umanista rinascimentale. Oggi il domaine della famiglia Frapin si estende su trecento ettari esclusivamente nella Grande Champagne, territorio classificato come Premier Grand Cru du Cognac. Questo territorio viene chiamato così poiché il terreno è in calcare friabile, identico a quello della regione di Reims, territorio di Champagne.

Durante la serata degusteremo il Cognac Frapin VSOP, armonioso con una persistenza dei sapori caratteristica della Grande Champagne. Dal colore ambrato-dorato, con un complesso bouquet fruttato e fiorito, dalle discrete note vanigliate, questo cognac ha vinto la medaglia d'oro nella sua categoria nella competizione World Spirit 2001 a San Francisco.

Vi aspettiamo per una serata di piaceri epicurei!

Exhibition!

2008-11-19T08:44:00.002+01:00

Da venerdì 21 novembre a domenica 23 novembre, Boudoir 36 sarà presente alla Watches and Luxury Fair che si terrà a Catania, nella prestigiosa sede di Palazzo Biscari.

Oltre all'esposizione, che avrà luogo venerdì dalle 15 alle 19 e sabato e domenica dalle 11 alle 19, è importante segnalare anche il ballo di gala che si terrà sabato 22 novembre alle ore 21, sempre a Palazzo Biscari. Il fine di questa serata è benefico, infatti l'incasso verrà devoluto a favore dell'AIRC, associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.wlfair.com.

Vi aspettiamo!

Compleanno!

2008-10-31T09:19:00.018+01:00

In questa data di streghe e folletti, dolcetti e scherzetti, tre anni fa apriva le sue porte, a Catania, Boudoir 36.

Erano state delle giornate frenetiche, una corsa contro il tempo per non mancare l'appuntamento che era già stato diffuso in città tramite una fitta rete di inviti e passaparola.

E negli ultimi due giorni è arrivato anche il prezioso aiuto di ProfumataMente...

Un bellissimo ricordo di una serata affollatissima della quale alla fine del post potrete vedere qualche testimonianza.

Dopo tre anni comunque è anche possibile, forse doveroso, fare qualche bilancio.

I primi tempi sono stati più difficili. Molte persone passavano scambiando Boudoir 36 alternativamente per un luogo dove si leggevano i tarocchi o per un posto dove si vendevano copie di profumi commerciali. Oggi passano ancora persone che non conoscono né il negozio, né la profumeria artistica, ma ci sono stati ( e spero ci saranno ancora) gli incontri fortunati, i passaggi memorabili, le visite piacevoli.

Ma soprattutto ci sono i "miei" amati profumi, quelli che con passione continuo a selezionare e a ricercare in un mondo che poco per volta, purtroppo, sta diventando una giungla. Ho iniziato con ben poco, praticamente solo con Diptyque e L'Artisan Parfumeur. Oggi penso di avere una buona selezione, certamente migliorabile, malgrado lo spazio che inizia a diventare uno dei fattori vincolanti (appena 20 mq...).

La motivazione fondamentale di questo post è un sonoro GRAZIE a tutti coloro che hanno apprezzato e che mi hanno dato la possibilità di poter festeggiare con gioia questo terzo compleanno!!

Ecco un riassunto della serata inaugurale... (31/10/2005)

La gente attende l'apertura...

Una misteriosa ed affascinate donna francesce apre le pesanti tende che chiudono le porte e annuncia: "Mesdames et Messieurs, Boudoir 36 ouvre ses portes". La donna esce e si accomoda su una dormeuse sulla strada...

All'improvviso una strana creatura fa la sua apparizione, un uomo-pavone che rappresenta l'effimera aura del profumo e che si accinge ad avvolgere con sensualità la donna misteriosa...

Il sortilegio è avvenuto...

E finalmente la gente può entrare...

E curiosare...

E a fine serata si possono fare le foto con gli amici: Stefania (ProfumataMente), Nicole (la donna misteriosa), Io, Michele.

E alla fine Boudoir 36 si svuota e si prepara per la sua nuova vita!

GRAZIE E...AD MAIORA!!

Profumi di “nicchia”

2008-10-01T15:20:00.003+02:00

Quando molti anni addietro mi sono avvicinato al mondo della profumeria artistica, sono venuto a conoscenza di questa espressione: profumi di nicchia. Era una parola che mi piaceva, perché mi poneva in contrapposizione con la massa, perché faceva del mio profumo oggetto di distinzione dal resto dell’umanità. Oggi invece, grazie all’esperienza accumulata e soprattutto al percorso formativo che ho seguito, questa espressione inizia a provocarmi l’orticaria. Infatti è un modo di dire usato e abusato, soprattutto da chi non ha amore e passione. Anche perché spesso rappresenta più l’aspetto distributivo che non quello qualitativo.
La guerra dei prezzi effettuata dalle grandi catene di distribuzione sui prodotti della profumeria commerciale ha creato purtroppo, di riflesso, un fenomeno alquanto sgradevole, ovvero il proliferare dei marchi di “nicchia”, a discapito della reale natura del settore della profumeria “artistica”.
Nella mia concezione, la profumeria artistica si fonda prevalentemente su due caratteristiche fondamentali:

qualità elevata delle materie prime utilizzate (N.B. dire che una materia prima sia pregiata non significa automaticamente che sia naturale, esiste un concetto di qualità anche nel mondo delle materie prime sintetiche);

scrittura compositiva di taglio “artistico”, ovvero capace di emozionare chi si mette all’ascolto del profumo.

Ulteriori considerazioni sull’aspetto esteriore del prodotto (package) dovrebbero essere considerate solo accessorie. Ovvero, se un ottimo profumo ha anche una bella bottiglia, un tappo elegante e una scatola raffinata, che ben venga. Però non è possibile accettare il contrario, cioè che un profumo mediocre o che, peggio ancora, sia ispirato ad un profumo di successo, sia indorato da un abbagliante aspetto estetico solo per aprirgli le porte di una vendita ad un prezzo elevato, in contesti in cui la clientela è abituata a spendere cifre più alte.

Riallacciandomi al discorso precedente, mi è capitato troppe volte di sentir dire ad alcuni agenti di commercio che hanno abbandonato il commerciale e si sono rivolti alla “nicchia” perché ormai il business sta in questo settore. E se non mancano agenti che operano delle scelte in base a ciò che reputano più giusto per le loro tasche, certamente, e ancor di più, non mancano gli affaristi che pensano di inseguire il guadagno facile buttandosi nella mischia all’inseguimento della gallina dalle uova d’oro. In cosa si traduce questo? Profumi che normalmente dovrebbero appartenere ad una fascia medio-bassa, abbigliati ad hoc, sono proposti a cifre stratosferiche.

Come arginare questo problema? Come salvare la profumeria artistica dal fenomeno della “nicchia”? Io ritengo che l’unico filtro reale può essere quello posto dai profumieri, ovvero da coloro che propongono i prodotti all’utente finale. Ogni dettagliante che ha sposato il mondo della profumeria artistica dovrebbe avere gli strumenti adeguati per comprendere se un prodotto che gli viene proposto per la vendita nel proprio negozio, sia da considerare qualitativamente valido dal punto di vista olfattivo, originale nei limiti del possibile (un profumo mono-materia è pur sempre facilmente individuabile) e ben realizzato (spesso per la fretta e per risparmiare i profumi non vengono filtrati adeguatamente e creano un residuo sgradevole). Infine se un progetto è legato all’eccellenza e se si colloca in una fascia di prezzo elevata non si può prescindere da alcuni requisiti di qualità di prodotto (la bottiglia perde o prende aria, il cache-pompe salta, il vaporizzatore crea dei residui, il tappo non si colloca stabilmente nella sua sede, etc.), nonché dalla ricercatezza nei particolari (che non sono mai trascurabili). Chiaramente gli strafalcioni devono essere banditi (ho letto titoli alquanto improbabili in un francese ortograficamente errato su profumi venduti a cifre improponibili), per non parlare delle cadute di stile (nomi che ricordano quelli di altri profumi affermati).

Perché dico tutto ciò? Perché sono innamorato di questo mondo e non vorrei assolutamente vederlo morire nel nome degli interessi di chi non vi appartiene.

Profumeria Artistica

2008-09-25T08:20:00.002+02:00

Mancava l'ennesimo blog sui profumi? Certamente no... Tuttavia ho voluto creare un luogo dove potessero incontrarsi anche gli addetti ai lavori senza il timore di essere tacciati di pubblicità occulta. Dove ci sia comunque e soprattutto uno scambio tra appassionati, dove il fine ultimo non è quello di parlare di prodotti, ma di creature che colorano la nostra vita e che la riempiono di bellezza!

A presto